Как установить межкомнатную дверь с коробкой и без порога. Как подготовить проём для установки. Как правильно поставить доборы при установке двери. Как выбрать дверное полотно и фурнитуру.

Рано или поздно наступает время, когда двери дома обветшали, стали плохо закрываться, и вообще, давно перестали вписываться в интерьер. Возникает масса вопросов: какие двери купить, как выбрать, как поставить?! Сэкономить или пригласить специалиста, а смогу ли я сам?!

Эта статья написана, чтобы осветить процесс установки межкомнатной распашной двери. Добавить уверенности на случай, если вы решили купить и поставить в своём жилище двери самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. Читайте, изучайте статью и, в добрый путь!

Здесь вы найдёте информацию, как установить межкомнатную дверь своими руками с коробкой, доборами и наличниками с двух сторон. Описанный способ прост и доступен большинству домашних мастеров и не требует специального инструмента. Так сказать, без пота и крови, без жертв. Требуется всего лишь внимательность и пошаговое выполнение работы.

Содержание

1. Дверной проём
2. Немного о дверях и фурнитуре
3. Установка петель
4. Врезка защёлки
5. Сборка коробки
6. Установка дверного блока
7. Наличники и доборы
8. Заключение

Дверной проём

Независимо от того, стояла дверь в проёме до переустановки, или дверь будет ставиться в проём впервые, нам нужно чётко понимать, каким должен быть дверной проём для правильной установки.

Казалось бы, раз там стояла дверь, значит и новая встанет. Ну а вдруг, старая дверь неправильно стояла, например впритык к стенам, без необходимых зазоров, или она была подрезана и т.д. Проём должен быть шире полотна на 8-10см и на 7-9см выше полотна. Например, для двери 200х80см подходят габариты дверного проёма 207х88см.

Внутренние стенки проёма должны быть вертикальные, то же касается и стен. В идеале они должны быть ровные в плоскости и не должны быть завалены. Тогда и дверь встанет в дверной проём ровно, прямо и без щелей. Поверхность на стенках проёма должна быть очищена от старой осыпающейся штукатурки, ваты, пены и т.д.

Вообще, дверь рекомендуется ставить в последнюю очередь, когда закончены все строительные и ремонтные работы и дверной проём полностью подготовлен.

Конечно, так получается не всегда. Поэтому, если планируется стелить на пол линолеум, плитку, или ламинат, лучше сделать это до установки двери. Либо частично начинать укладку напольного покрытия от дверного проёма, чтобы ставить дверь на готовое основание. Также, желательно закончить оформление прилегающих к дверному проёму стен (укладка кафеля, поклейка обоев и т.д.).

Выбор дверей и фурнитуры

Двери

Двери, по способу изготовления, делятся на сборные и щитовые.

Сборные представляют собой каркас, сделанный из деревянных или мдф стоек и царг, стянутых стяжными винтами. В зависимости от модели двери, каркас внутри может быть заполнен мдф панелями и стеклянными элементами. Такие двери чаще всего имеют современный вид, узкие горизонтальные стёкла или планки.

Щитовые двери имеют внутри деревянный каркас из брусков. Он скреплён мдф панелями и заполнен сотовым наполнителем. На панели нанесено какое-либо финишное покрытие. Двери производятся в современном и классическом стиле.

Самые распространённые виды покрытий дверей:

• натуральный шпон
• искусственное пленочное покрытие (экошпон).
• эмаль

Для самостоятельной установки дверей лучше выбирать не тяжёлые сборные, либо щитовые филёнчатые двери из эконома или средней ценовой категории. Тяжёлые двери из массива или дорогие шпонированные полотна лучше доверить в руки специалиста с профессиональным инструментом.

Вместе с дверным полотном понадобятся стойки для сборки дверной коробки, доборы и наличники. Вот список материалов и фурнитуры для установки двери:

1. дверное полотно
2. стойки – 3шт.
3. наличники – 5шт. (на две стороны)
4. доборы – количество зависит от глубины проема и ширины добора.
5. защёлка дверная – 1шт.
6. задвижка + завёртка, если дверь в туалет или ванную – 1пара.
7. ручка дверная – 1шт.
8. петли-бабочки – 2шт.
9. нагеля по бетону – min 3шт.
10. саморезы 50мм – 6шт. для сборки коробки.
11. монтажная пена – 1баллон.

Сейчас в магазинах есть огромный выбор дверей, укомплектованных всем необходимым набором материалов для самостоятельной установки. Остаётся только выбрать модель двери, привезти домой и ставить.

Инструменты для установки

Ниже представлен самый минимальный набор инструментов:

• — карандаш, рулетка, линейка
• — нож канцелярский
• — шуруповерт + биты: крест, звездочка (для нагелей)
• — ударная дрель + бур по бетону 6мм
• — сверла: 2мм, 3мм, 6мм, перо 10-12мм
• — сверло форстнера или перо: 23мм
• — ножовка с мелким зубом и стусло
• — ножовка, лобзик, или циркулярная пила, либо болгарка – для роспуска доборов.
• — уровень пузырьковый или лазерный
• — молоток, отвёртка, плоскогубцы
• — стамеска шириной 20мм
• — деревянные клинья разной толщины для распора коробки в проёме

Петли и замки

Петли бывают врезные и накладные. Врезные петли требуют аккуратности, точности, некоторых навыков работы с фрезером или стамеской. Ручная врезка петель занимает достаточное количество времени и сил. Такая работа подойдёт не каждому. А ведь установка двери должна приносить радость и удовлетворение.

Наш вариант – накладные петли-бабочки. Выбирайте петли длинные (120мм) из хорошего толстого металла, ровные, не выгнутые. С правильной геометрией и нужного цвета. Они хорошо держат нагрузку, не проседают и будут украшением любой двери.

Если вам не требуется запирать межкомнатную дверь на ключ, то для закрывания двери можно использовать универсальную механическую защёлку (например С-45). Она легко врезается, легко меняется и, при этом стоит недорого. Защёлка совместима с любыми дверными ручками.

Установку межкомнатной двери условно можно разделить на три этапа:

1)врезка петель и замка, сборка дверного блока

2)Установка двери в проём

3)установка доборов и наличников

Установка петель

В данной инструкции мы будем устанавливать универсальные накладные петли-бабочки. Но вначале, подготовим стойки для будущей коробки. При помощи стусла и пилы с мелким зубом (или торцовочной пилы, если есть) запиливаем их по 45°.

Если вы решили собирать дверную коробку без запила 45°, убедитесь, что стойки подходят для выбранного способа.

Теперь переходим к двери. Выбрав, какая сторона дверного полотна будет петлевой, ставим его горизонтально на подставку петлевым торцом вверх. Отмеряем сверху и снизу от края полотна по 200мм и ставим на торце метки для установки петель.

Приложим петлю бабочку к метке на полотне. Следим, чтобы край петли не выступал за край полотна и был вровень с ним. На внутренней части петли размечаем и сверлим отверстия d3мм под саморезы. Таким образом прикручиваем обе петли.

Теперь берём запиленную петлевую стойку и отмеряем сверху от края реза 204мм и карандашом ставим метку. Напомню, 200мм это расстояние от края полотна до начала петли и 4мм мы прибавляем для верхнего зазора между полотном и притолокой.

Прикладываем верхнюю петлю (предварительно открутив её от полотна) к метке, чтобы край петли примыкал к уплотнителю на стойке. На внешней части петли размечаем и сверлим отверстия под саморезы. Прикручиваем верхнюю петлю к стойке и к полотну.

Оставляя нижнюю петлю на полотне, размечаем, сверлим и прикручиваем её к стойке. Пробуем открыть-закрыть стойку. Проверяем, от верхнего края полотна до начала косого реза на стойке должно быть 3-4мм. От нижнего края полотна отмеряем на стойке 10-15мм и ставим метку. Это метка будущего зазора между полотном и полом.

Рулеткой замеряем ширину полотна с получившимся петлевым зазором. Например, если ширина полотна 800мм, то с петлевым зазором получится 803-804мм. Замечу, что ширина самого полотна может «гулять» +/- 5мм. Записываем число на стойке, чтобы не забыть. Петли врезаны, зазоры учтены.

Врезка защёлки

Переворачиваем дверное полотно замковым торцом наверх. Размечаем место под защёлку. Отмеряем на торце от нижнего края полотна 1000мм – это будет высота защёлки и, сразу находим и отмечаем центр.

С боков полотна отмечаем по 45мм и 1000мм от низа полотна. Пересечение меток – это центр отверстия под ручку. Сверлим отверстие под ручку пером или сверлом форстнера d23мм с обеих сторон полотна. Сразу сверлить насквозь только с одной стороны сверлом большого диаметра крайне нежелательно т.к. можно испортить покрытие двери.

С торца полотна сверлим отверстие под тело защёлки пером d23мм. Вставляем защелку. Центруем отверстия под ручку с отверстием под квадрат в защелке. Обводим по контуру лицевую планку защёлки канцелярским ножом. Прорезаем финишное покрытие и затем, аккуратно выбираем стамеской материал дверного полотна на толщину лицевой планки.

Теперь вставляем защёлку.

Сверлим отверстия и закрепляем её саморезами. Устанавливаем ручку. При установке ручки конусный болт для фиксации квадрата должен располагаться снизу. Если квадрат слишком длинный и не позволяет шайбам ручки плотно прижиматься к полотну двери, его следует укоротить отрезной машинкой или пилой по металлу.

Ручки прикручиваются к двери на маленькие саморезы, в предварительно просверленные d-2мм отверстия. Стяжки из комплекта использовать необязательно. Квадрат затягивается конусными болтами с обеих сторон двери только после того, как прикрутили ручки.

После установки ручки и защелки, остаётся только просверлить отверстие под «язычок» и врезать ответную планку. Сначала отмеряем расстояние от верха полотна до середины язычка. Оно должно быть примерно 100см. Сверху на стойке от нижнего края реза отмеряем это расстояние плюс 4мм (на зазор), ставим метку.

Если защелка врезана по центру полотна, то и ответную планку мы размещаем по центру ширины стойки. Высверливаем отверстие под язычок пером 16-23мм на глубину 10-12мм и прикручиваем ответную планку. Тут следует убедиться, что ответная планка полностью перекрывает будущее отверстие. Итак, замок петли и ручки установлены – полотно подготовлено.

Сборка дверной коробки

Осталось собрать дверную коробку и установить её в проём. Отпилим верхнюю короткую часть – притолоку под нужный размер. Размер записан у нас на петлевой стойке. У каждого он может быть разный. У меня размер получился 804мм.

К нему надо прибавить 3-4мм, чтобы обеспечить притворный зазор полотна и коробки. В итоге получается размер притолоки от реза до реза 808мм. Отмечаем и отпиливаем её под получившийся размер.

Итак, у нас подготовлены три стойки:

• Петлевая стойка, запиленная сверху и с отметкой снизу.
• Притворная стойка, запиленная сверху и без меток.
• Притолочная стойка, запиленная с двух сторон под необходимый размер.

Перед сборкой коробки нужно померить неровность пола по краям дверного проёма. Замерить перепад можно с помощью лазерного или строительного пузырькового уровня. Если перепада нет, отпиливаем петлевую стойку по нижней метке. Притворную стойку отмеряем и отпиливаем по размеру петлевой.

Если на притворной стороне проёма уровень пола ниже, скажем на 5мм, то притворную стойку мы отпиливаем на 5мм длиннее, чем петлевую. После того, как стойки подготовили скручиваем элементы дверной коробки вместе. При запиле стоек под 45° отверстия под саморезы делаются перпендикулярно резу стойки. Собранную дверную коробку устанавливаем в подготовленный дверной проём.

Установка дверного блока

Существует масса способов, как установить межкомнатную дверь. Чтобы не запутать читателя разнообразием и технологиями этих способов, опишу два наиболее популярных метода установки распашных дверей. Эти методы гарантированно можно использовать в большинстве случаев.

Способ I:

Скрытый монтаж с применением нагелей по бетону и монтажной пены.

Для установки понадобятся:

• не менее 3шт. нагелей по бетону длиной 115-132мм
• деревянные или пластиковые клинышки
• монтажная пена с самым низким коэффициентом расширения
• Ударная дрель, шуруповёрт, бита под крест и звездочку
• Сверло по дереву и бур по бетону d-6мм, перо d-10-12мм
• уровень

Устанавливаем дверную коробку в проем и выравниваем стойки в один уровень с плоскостью стен. Расклиниваем коробку клиньями сверху-в-углах и по бокам, чтобы верхняя часть дверного блока была зафиксирована мёртво. В широких местах прилегания петель и на притворной стойке в ответной части сверлим отверстия d-6мм под нагели. Делаем пером потаи под шляпки.

Буром сверлим отверстия сквозь петли в стене. Затем прикручиваем нагелями петлевую стойку, выдерживая вертикальный уровень. Допустимый зазор между стойкой коробки и стеной составляет 10-40мм. Если зазор больше допустимого, наличник его может не перекрыть.

Вешаем дверь с петлями на стойку. Проверяем зазоры. При необходимости зазоры можно подрегулировать, подкручивая верхний петлевой нагель. Затем сверлим буром сквозь ответку отверстие под третий нагель и закручиваем его. При закручивании выдерживаем зазор между полотном и притворной стойкой 4мм.

Регулируем дверь

При закрывании дверь должна примыкать к уплотнителю на стойке по всей длине одновременно. Если верх двери примыкает раньше, притворную стойку снизу можно подвести к полотну и скорректировать притвор.

При закрытой двери выставляем одинаковый зазор по всей длине притворной части. При закрывании двери язычок защёлки должен свободно заходить в ответку. Прижим полотна к уплотнителю на стойке можно отрегулировать отгибая флажок на внутренней части ответной планки.

Выставленный таким образом и закреплённый в проеме дверной блок частично заполняем монтажной пеной. Проходим пеной отрезки по 30см от углов в стороны сверху и снизу и по середине стоек. Даём пене подсохнуть.

Такое частичное запенивание распределяет нагрузку расширения монтажного шва. Гарантирует, что выставленные ранее дверные зазоры не уйдут. Когда пена затвердеет, заполняем оставшиеся места проёма. Полное высыхание монтажной пены 24ч. Плюс такого способа установки двери в том, что при необходимости дверью можно аккуратно пользоваться, не дожидаясь полного высыхания пены.

Способ II: Пеномонтаж

При установке двери в помещения старой постройки могут возникнуть сложности при закреплении дверной коробки в проёме с помощью метизов. Например, саманные и турлучные стены, стены из пустотелых или рыхлых шлакоблоков.

Также сложно закрепить дверную коробку в помещениях со стеновыми перегородками из ГКЛ с каркасом из металлопрофиля без каких-либо закладных элементов. В таких случаях выручает монтаж с использованием одной лишь монтажной пены.

Выставляем дверную коробку в проёме и фиксируем её клиньями. Выравниваем по одной плоскости со стенами выставляем вертикальный уровень. Навешиваем дверное полотно. В закрытом состоянии корректируем зазоры между полотном и коробкой, прокладывая по периметру клинышки, картон, или другие закладные одинаковой толщины.

Частично запениваем пространство между дверным блоком и проемом по углам и посередине. После отверждения заполняем пеной оставшиеся пустые места и оставляем до полного высыхания.

При работе с пеной, для лучшего сцепления, важно обеспыливать и смачивать склеиваемые поверхности.

Минус этого способа установки в том, что дверью нельзя пользоваться до полного высыхания пены. Это может быть неудобно, если дверь, например, проходная, или туалетная.

Установка наличников

При установке наличников их можно запиливать под прямым углом или под углом 45°.

Под прямым углом наличники можно запиливать если:

• — у вас телескопический погонаж. Т.е. в стойках есть паз, а наличники с носиком, буквой «Г». Наличники защёлкиваются в пазы на стойках.
• —  конструкция и рисунок на двери имеет прямые вертикальные и горизонтальные линии.
• -если очень сложно, ровно запилить наличники под45° или вам больше нравятся прямые наличники.
• -форма наличника позволяет стыковать прямой рез.

Под 45° наличники можно запилить, если:

• -двери выполнены в классическом стиле
• -если наличники плоские и не имеют носика.
• -если форма наличника предполагает только такой рез. Например, фигурные, резные, сильно скруглённые наличники.

Для того, чтобы установить телескопические наличники:

• Замеряем чистую длину верхнего горизонтального паза, без учёта вертикальных пазов. Отпиливаем наличник и вставляем его в верхний паз. Наличник не должен перекрывать боковые вертикальные пазы.
• Приставляем к вертикальным пазам боковые наличники и карандашом или ножом делаем на них метку на высоте горизонтального наличника.
• Снимаем горизонтальный наличник, а на боковых чертим метку на пересечении горизонтального паза. Теперь отпиливаем наличники по верхней метке и срезаем носики до второй метки.
• После этого все наличники вставляем в пазы. Если они шатаются и держатся в пазах ненадёжно, можно точечно приклеить их к стене на силикон, пену, или жидкие гвозди.

Со второй стороны дверной коробки делаем то же самое. В случае, когда глубина дверного проёма больше глубины дверной коробки, можно задекорировать откосы несколькими способами:

• Оштукатурить откосы проёма, покрасить или поклеить обои.
• Сформировать откосы, плиткой или ПВХ панелями. Этот способ актуален для влажных помещений – ванной или душевой комнаты.
• Используя доборы и наличники, облагородить оставшуюся открытую часть проёма. Расскажу, как это сделать.

Установка дверных доборов

Замеряем и отпиливаем боковые доборы по высоте и ширине. Высота измеряется от пола до начала горизонтального паза на верхней стойке. Ширину добора замеряем от края стены до стойки +глубина паза если добор будет в него вставляться. Вставляем доборы в стойки.

Вставленные доборы должны быть вровень со стеной при условии, что носик наличника полностью входит в паз добора. Если входит не полностью и немного остаётся, тогда уменьшаем ширину добора на это расстояние.

Затем, замеряем длину паза верхней стойки и отпиливаем верхний короткий добор. Его ширина слева и справа может быть разной и зависит от ширины соответствующих боковых доборов. При правильной установке доборов верхняя планка должна ложиться сверху на боковые и в углах примыканий не должно быть щелей.

И ещё, в верхней планке надо сделать два вертикальных прореза как продолжение пазов на боковых доборах. Тогда вертикальные наличники свободно зайдут в пазы по всей длине. Если доборы сидят в коробке не плотно, их можно поджать изнутри клиньями.

Теперь доборную конструкцию частично заполняем монтажной пеной. Создаём горизонтальные рёбра жесткости за несколько подходов и с обязательным промежуточным отверждением пены. Заключительным этапом устанавливаем наличники так же, как ставили их с лицевой стороны двери.

Заключение

Как мы видим, установить межкомнатную дверь своими руками не так уж и сложно. Главное, иметь чёткое представление, что и как нужно делать. Надеюсь, дорогие читатели, эта статья придаст вам уверенности и будет подспорьем в установке ваших дверей.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях, рассказывайте, как у вас получилась установка или наоборот. Делитесь фотографиями своих установленных дверей. Ставьте лайки. Читайте другие интересные статьи по теме.

P.S.Если вас интересует тема установок дверей и заработка на этом, предлагаю более подробную информацию в моём обновлённом курсе «Установка дверей от А до Я» v.2.0 #ССЫЛКА СКОРО ПОЯВИТСЯ#